繼之，就捏好壽司米飯量而言，大小得剛好一口一塊，若是壽司做得太大，吃的時候散落滿桌，在日本人眼中，這顯然就是不及格的壽司。因此，從此角度而言，小小的壽司，幾乎可以籠罩日本人「點」意識的存在。
但反過來看，紫菜包飯作為韓國人在繁忙生活內，用以取代正餐的食物，其作法比起壽司顯得沒那麼複雜。
先就紫菜包飯的食材言起。在海苔上的一片白米飯，鋪上諸如醃漬類的黃蘿蔔、黑輪、煎蛋與薄荷葉等，也可加上顧客額外指定的牛肉、豬肉，甚至鮪魚等食材，再由廚師用圓滾筒包起，把這幾樣食材緊緊地壓滾成一串，用刀子切成一小片一小片，包裹保溫鋁箔紙讓人外帶。當然，韓國當地做紫菜包飯廚師的性別，可沒有限定男生，大多為阿珠媽（아줌마，大媽）的女性居多，有時也可看到陽剛氣十足的阿祖西（아저씨，大叔）做紫菜包飯，端看「值班時間」而定。
而就「量」、「大小」角度而言，紫菜包飯米飯量可是比起壽司多很多，甚至還可能超過一般人正餐所吃的一碗白飯分量；且紫菜包飯只要沒有放過夜，或產生異味，就沒有如同日本壽司有著嚴格的「賞味時間」—韓國人肚子餓，拿起來吃個一兩塊，再包起來放，也大有人在—換句話說，紫菜包飯的保存期間比起壽司長上許多。
繼之，「鍋巴茶」是讓我感到最有趣的一種韓國茶飲。顧名思義，飯鍋巴茶就是飯鍋內烤焦黏在鍋上的那一層米，在進入已開發國家的大韓民國，歌舞升平、滿是烤肉店的韓國社會，為何要保留這樣的茶飲呢？甚至，來到當地超市還可買到鍋巴茶的茶包呢。韓國人熱愛此鍋巴口味，甚至在當地也推出「鍋巴餅乾」、「鍋巴味糖果」、「鍋巴口味泡麵」等商品。
為什麼？
上述兩種韓國人平常所吃所喝的紫菜包飯和飯鍋巴（茶），共同之特徵是易於攜帶、保存時間長，完全不需要太複雜的製作功夫。這樣的現象並非是偶然，因為這些食物易讓人聯想到逃難、戰亂時的克難物。
鍋巴茶只需要把熱開水倒入盛著鍋巴的茶碗，即可飲用，甚至現今韓國人也開發出用冰水冷泡鍋巴茶。但這樣的「飯鍋巴」飲食，不禁使人聯想到，什麼時候人會想吃這樣的飯鍋巴呢？若是有著香噴噴、熱騰騰的米飯，誰會去吃黏在鍋底的鍋巴？如果人非「飢餓」的話，怎麼會連鍋巴都捨不得浪費呢？只要是「人」，特別是飢餓狀態下的「人」，即使是不起眼的鍋巴飯，也遠勝於飽肚狀態下，餐桌擺滿的一席山珍海味。
小到如飯鍋巴，它在歷史內對居住在飢寒交凍、且屢屢受到外國侵略、戰爭四起的朝鮮半島居民而言，它也是一個珍貴、止飢的食物。即使來到二十一世紀，不管韓國人有意或無意地透過這兩樣傳統飲食，深深連結上發達的被害意識之歷史感，形成一個記住歷史的民族。
一個國家不論是小吃或是正餐，都有其歷史且漸成其文化。更為重要的是，我們透過該國的傳統飲食可看到當國人民之歷史感—那麼，今日臺灣最佳代表平民飲食是什麼呢？是代表臺灣文化圖像的珍珠奶茶？或滷肉飯嗎？臺灣人民又是如何透過飲食顯示出歷史感與文化呢？
作者簡介｜ 陳慶德
作家、韓國社會文化專家。旅居韓國十年，韓國國立首爾大學西洋哲學組博士候選人。博士階段，透過現象學方法，分析語言學習經驗與文化觀察，著有《首爾大學博士生的韓語文法筆記本》（聯經）與《他人的目光—韓國人的「被害」意識》（唐山）等書。
本文經授權轉載自月熊出版《再寫韓國：臺灣青年的第一手觀察》
責任編輯/陳憶慈
