此外，H&M在收銀台布滿小飾品貨架，讓排隊的顧客幾乎是「困」在商品的包圍圈裡。「如果不設置障礙，顧客很可能放下衣服就走掉了，」中國本土休閒男裝品牌JACK WALK陳列經理吳瀟靜說。同樣在收銀台做文章的還有C&A，用明亮而動感的LED燈妝點收銀台，大概也是希望分散人們在排隊等待中的焦躁。
儘管同為主題式陳列，ZARA的風格與H&M可謂迥異，幾乎不像個快速時尚品牌。奢華感的白色大理石配上米色背景牆，穩重的黑色金屬框架不僅把賣場分割成不同展示區，更勾勒出秩序感。店內只有少量模特兒，商品以搭配為主，從上衣到鞋包，整套陳列。
櫥窗奢華或神祕，展現定位
ZARA的陳列所以與眾不同，正是源於其品牌定位——用低價銷售大牌設計。因此，ZARA的專賣店也要以「大牌」形象示人。這其中最傳奇的，莫過於ZARA賣場的玻璃櫥窗。
有時尚媒體曾評價，ZARA的櫥窗比時尚雜誌更早預告趨勢。這是因為ZARA遍布全球的200多個設計師團隊和極速供應鏈，能快速把時裝週上剛剛亮相的時裝放進櫥窗裡。《衛報》（The Guardian）曾為ZARA創了新詞：McFashion（像McDonald's一樣的速度和價格製造潮流）。
不過，如今櫥窗已被證明並不是提高銷量的絕對保證。2014年底進駐上海來福士廣場的服裝品牌Hollister就是一例。這個A&F旗下的副品牌，主推南加州海灘風休閒服，目標是高中生和大學生。
Hollister的陳列設計走向另一個極端：沙灘小屋風格的店鋪，三面幾乎全是厚實的牆和緊閉的百葉窗，入口處燈光昏暗，只放了一組沙發和一些雜誌，外牆有幾塊LED螢幕，但播放內容卻是海濱風光。激烈的音樂，則讓人感覺簡直像在夜店開Party。
除了製造神祕感，Hollister的做法更被認為是刻意製造品牌的「排他性門檻」，自動驅逐那些不適合這個品牌的人。顯然，這種做法對大部份品牌來說是危險的。事實上，Hollister也沒有完全摒棄櫥窗。來福士店開業時，連續一個月都有穿著Hollister沙灘褲和拖鞋的半裸金髮男模一字排開站在店門口，熱情地同任何路過的人照相。他們只不過把櫥窗換成了真人模特兒而已。
A&F旗下的Hollister陳列賣點只有兩個：昏暗的店鋪和閃閃發光的半裸男模。
賣場陳列管理標準化
快時尚品牌商品更新週期短、數量大的特點，給陳列管理增加了不少難度。優衣庫的商品基本一個月更新一次，C&A的頻率大概是兩週一次，而ZARA則一週一次、甚至一週兩次。這背後需要強大的庫存管理能力。「如果一件衣服賣得好，庫存不夠了，就不應該再放在模特兒身上，否則反而會降低顧客對這家店的購物興趣，」吳瀟靜說。
這也是為什麼在優衣庫的擺台上，Polo衫的疊放高度要在一個水平線上，如果哪一款少了，店員要及時補充，否則少的那款會給人挑剩的感覺。為了保證每個賣場陳列的標準化，各大快速時尚品牌都有非常詳盡的陳列指導手冊，裡面的規定甚至細緻到寫出一個擺台上要放多少疊衣服。
文/郜藝、王清 本文經授權轉載自Cheers
