王氏這篇筆記，最有意思的是前三句：「臺島料理，昔時爭尚五柳居，幾於風靡一世，」可見至少日治初期之前，臺灣就曾經瘋狂流行過這道「五柳居」的魚料理。而「五柳枝」與「五柳居」發音甚為接近，它會不會是一音之轉的結果？
一九三○年代出版的《農場相褒歌》，有一份喜宴的料理單，其中提到：「八碗出來用豎渫，中央一皿五柳枝，恭賀喜酒好代志，乎伊一胎生雙生。」和王開運幾乎是同一年代，講的卻是五柳枝；然則，「五柳枝」和「五柳居」會不會是同一事物？
無獨有偶，已故翻譯家梁實秋教授在他《雅舍談吃》書中，談到醋溜魚時也提到五柳居宋嫂的手藝和方恆泰的詠詩，還憶起當年他隨父親遊杭州，在西湖樓外樓嘗到醋溜魚的經過。
他說，店家一般都選用長不過尺的草魚，為保現殺活魚的原味，「醋溜魚當然是汁裡加醋，但不宜加多…要清清淡淡…可以略撒薑末，不可加蔥絲，更絕對不可加糖。」他感嘆道，現時一般餐廳，多標榜西湖醋溜魚，但卻與原來風味相去甚遠。「往往是濃汁滿溢，大量加糖，無復清淡之致。」
五柳居原本應是餐館名，以魚羹名聞遠近，因此時人往往逕呼「五柳居」而不名，一如今人以「度小月」代替擔仔麵。府城士紳王開運所謂的「五柳居」，指的便是醋溜魚嗎？然而，鄭李金娥所示範的臺南「五柳枝」，配的卻是紅燒魚；甚至府城名店「阿霞飯店」的「五柳枝」、七股著名的「溪南春」休閒漁村的「五柳枝」，也是紅燒的做法。
我們再來看看一九三○年代問世的《臺日大辭典》，詞條並沒有「五柳枝」之名，但對「五柳居」倒是有過註解，直稱「五柳居」是「魚肉加入松茸、豬肉、蔥等清蒸烹調的料理」。這就奇怪了，辭典上明明說它是清蒸的，和醋溜略近，幾時它變成紅燒的了？
照鄭李金娥的說法，臺南的五柳枝，重點倒不在魚，反而是在淋澆在魚四周那些五顏六色的燴料。我們過年時備魚敬神，祈求年年有餘，通常，這條大魚會先下鍋炸過，以便吃好幾頓。幾經烹調後，魚的鮮味盡失，家庭主婦便會將現有的蔬菜等食材切成柳條狀，燴煮勾芡後澆淋在魚身上，湯汁可以覆蓋並軟化魚身，易於入口。
說到底，五柳枝根本就是剩菜大翻身，展現了臺灣婦女節儉的精神，這也是電視節目《冰冰好料理》經常提倡的窮則變變則通的「省長」精神。
說到《冰冰好料理》，節目中還出現過五柳枝的另外一種版本，謂此菜實出於唐代一生困苦的詩人杜甫。某日杜甫在家邀眾友吟詩作對，中午眾人腹中雷鳴，杜甫家中肉蔬皆空，正好有人提來一條魚，杜甫很高興，便將魚洗淨，加上四川家家都有的燈籠椒絲、蔥絲、薑絲，炒製成汁澆在魚上，吃完後大家讚不絕口。因為是由絲炒成的，故名「五柳魚」。
五柳枝紅燒魚的原型，原來和梁實秋說的醋溜魚差堪近似。只不過，五柳枝的說法乃是一種「美麗的錯誤」。而且，時空移轉後，重點似乎已經有了微妙的變化，醋溜魚的重心仍在魚上，但五柳枝紅燒魚的重心已在花花綠綠的燴料上了；再說，梁實秋強調醋溜魚切不可放糖，偏偏臺灣人最喜歡吃甜的，尤其是臺南人，把它做成紅燒糖醋魚，這便是典型的臺灣飲食文化了。
因此，五柳枝是不是從這塊土地自己長出來的，似已不再重要；重要的是，它呈現了一種圓滿自足的獨特臺灣料理精神。
＊作者為資深媒體人、文史工作者。
