芝加哥在二十世紀早期，是厄普頓．辛克萊（Upton Sinclair）為了《屠場》（The Jungle）一書爆料肉品包裝產業醜聞的場景；卡爾．桑德堡（Carl Sandburg）在詩作〈芝加哥〉中，則為這座城市取了「世界殺豬人」的綽號。當時美國人消耗的肉品大約有八成是由芝加哥的畜欄與屠宰場經手。如今，全球規模最大的芝加哥商品期貨貿易所（Chicago Mercantile Exchange）每年會商議數百萬頭牛豬的銷售契約。芝加哥和牲畜的連結深厚，再怎麼看，也不會率先禁售與精緻美饌聯想在一起的肥肝。然而，芝加哥的確成了先鋒，描繪出當一座城市的想像受到美食政治刺激時可能發生的景況。
芝加哥是第一個、也是美國截至目前為止唯一禁止餐廳販售肥肝的城市。這個食材首次引發爭議是在二〇〇五年三月。當時《芝加哥論壇報》在頭版發布馬克．卡羅所撰的〈養肝還是養鴨〉一文。該文聚焦在名廚綽特決定自己的餐廳不再供應肥肝這件事上。綽特是芝加哥發展快速的當地餐飲界之台柱，也是全美公認的美食先鋒。他是該市首批支持有機在地生產食材的主廚之一，將「主廚餐桌」（賓客可以在餐廳廚房內或旁邊用餐，同時一邊看廚師烹飪）概念帶進全美高級餐廳的第一人也是他。綽特的履歷包括了食譜作者、主持美國公共電視網節目、得過數顆米其林星星，以及詹姆士．畢爾德基金會（James Beard Foundation）等頂尖廚藝協會頒發的無數主廚與餐廳獎項。芝加哥有許多名廚都曾在他的廚房實習。綽特告訴卡羅，參觀過幾間肥肝農場後，他對於所見景象甚為反感。綽特也表示，他覺得餐廳供應肥肝與否取決於各主廚的決定，而他「並未試圖向他人布道」。
馬克在撰寫報導期間（該報導後來獲得詹姆士．畢爾德飲食文學獎提名），他致電好幾位芝加哥名廚，徵詢他們的看法。多數人認為，綽特旗下的餐廳做不做什麼都是他個人的事，但他們應該會繼續供應肥肝。有些主廚表示，他們認為綽特的決定有點出人意料，因為他的餐廳之所以出名，有部分是因為種類豐富的特製與手工肉品，甚至〇二年出版的《查理．綽特的肉料理與遊戲》（Charlie Trotter's Meat and Game）食譜中就收有十四道肥肝食譜，以及一張他在肥肝農場笑意盈盈地捧著一把毛茸茸小黃鴨的照片。
但另一家獲獎的高級餐廳「TRU」主廚兼老闆瑞克．特拉蒙托（Rick Tramonto）的意見與此分歧，而且回應更漠然。特拉蒙托先前曾在綽特底下工作，所以兩人本來就深知彼此（但不是好朋友那種）。他說，綽特這個決定「有點偽善」，因為「動物本來就是養來宰殺的」，而且綽特店仍舊供應其他肉品。馬克將這個回應轉達給綽特知道，而他擊出了「廚藝界全都聽得清清楚楚的一聲槍響」。綽特質疑特拉蒙托的智力，罵他「不會是這個街角最聰明的傢伙」，而他的陳述是「白痴的意見」。他繼而羞辱地建議「也許我們該用瑞克的肝來做些小點心，因為那肯定肥得很」。
