到1920年代後半，香蕉的每人年均消費量已達36根，可見臺灣香蕉已然深植日本人的飲食習慣中。
想連皮吃下肚，有「文化」的食物：臺灣香蕉
為何臺灣香蕉能如此讓日本人著迷呢？當然，「臺灣香蕉很好吃！」是最重要因素，除此之外對日本人來說，屬於高級水果的香蕉，也象徵著一種「有文化的生活」。
沒錯，香蕉是一種有文化的食品。1929年10月的《實業時代》中，即有文章討論「香蕉如何進入日本人之口？國民生活不可或缺，兼具文化之大眾美食『香蕉』」，而1937年12月的《熱帶園藝》中亦撰文分析討論香蕉的消費傾向，指出其消費偏重於都會區，是因為「文化生活（帶動香蕉消費）使然」。
1920至1930年代的雜誌中，為了讓大眾更能徹徹底底地品味香蕉這項有文化的食品，而刊登過各式各樣的食譜。其中，活用香蕉皮的食譜更是大開眼界，令人不禁想問：「咦？連這些地方都吃？」
好吃的香蕉皮別丟掉，不如煮來吃吧。
香蕉皮要是隨手亂丟，會讓踩到的人摔跤，又或是腐敗引來蒼蠅，製造髒亂。但若是把香蕉皮切碎，摻入砂糖跟鹽一起燉煮十到二十分鐘，就能軟化香蕉皮，放涼後十分美味。（出自《婦人與家庭》1920年10月）
食譜由香蕉的笑點談起，源自赤塚不二夫有名的漫畫橋段，然後一本正經地介紹起這道美味食譜：（像是）香蕉皮果醬。
想必吃香蕉皮在當時也不算是普遍的行為，但在《臺灣藝術新報》（1935年9月）中，以「蕉皮果醬」起頭，接著「蕉皮葛粉湯」、「蕉皮佃煮」等等，同樣刊載了各種充分享用香蕉皮的食譜；在《讀賣新聞》（1926年6月5日，早報）中，也介紹了用香蕉皮做寒天凍的方法，不禁令人覺得已經超過「香蕉愛好者」的程度，來到了「香蕉狂」的境界。
或許是受到昭和年代香蕉熱潮感染，我到附近的蔬果店買了香蕉，開始試著動手做蕉皮果醬。我選了一個比較優雅的食譜（《臺灣藝術新報》1935年9月），先把香蕉皮切成細細碎碎的狀態，再讓水稍微淹過料，熬煮至蕉皮軟化。蕉皮軟化後再加以過篩，加入適量的砂糖與食鹽，確實攪拌混合後就完工了。先說結論，明明沒有什麼香蕉香氣，卻又有難以形容的粗糙、生澀口感，實在很難用「好吃」形容。難道是香蕉皮燉煮的時間不夠長？還是說過篩的濾網太粗？或者說是因為我沒用臺灣香蕉？
臺灣香蕉在日本的後續以及現在
如今，臺灣香蕉在日本進口香蕉的比率中僅佔0.2%。昭和時代極具代表性的人氣作家獅子文六，剛開始在報紙上連載小說作品《香蕉》時，曾有過下面這段話：「香蕉雖然是日本種不出來的水果，但日本人卻好愛吃香蕉，彷彿沒有香蕉就活不下去。」其實在小笠原群島跟沖繩等地，也一直有香蕉栽培產業，但這部小說問世的年代，所謂香蕉仍是以臺灣香蕉為最。
《香蕉》的主人翁吳天童，是一位在臺灣出生的日本華僑，故事在他兒子龍馬開始從事香蕉進口業後，引發一連串混亂熱鬧的大騷動。身為臺灣華僑的故事主角，龍馬希望能夠透過香蕉貿易來大賺一筆，這方面也是跟二戰後日本社會情勢有所關連。二戰後首次的香蕉進口貿易，傳聞是來自當時駐日美軍需求下由臺灣華僑中介販賣的。因為有駐日美軍的需要下，臺灣產香蕉的進口在1950年又正式開始。
在1963年可以自由進口貿易的13年間，對於日本人來說「沒有香蕉就活不下去」的辛酸，更使得臺灣香蕉以庶民遙不可及的高級品姿態駕臨日本社會。
現在，菲律賓進口貨已成為香蕉的大宗，臺灣香蕉遂成為更高級一點的水果，偶爾在超市看到時，會因為價格而有點猶豫。下次若再看到臺灣香蕉，打算用讓日本人成為香蕉狂的臺灣香蕉，再次挑戰「蕉皮果醬」。
作者/大岡響子（作者為明治學院大學兼任講師、國際基督教大學亞洲文化研究所研究員。）
本文獲授權轉載自《nippon.com》
責任編輯/任婉鵑
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