接著，嚴格規則導向的時尚鼓勵追隨者建立全面性的知識。UNITED ARROWS的栗野宏文說：「如果它是你自己的文化，你往往會半途而廢，停止學習。但我們持續研究，直到吸滿知識為止。」栗野宏文解釋，美國人看著鈕釦領時會想：「我必須裝上這些鈕釦。」但六○年代的日本人想的卻是：「這個領子為什麼有鈕釦？」五十多年來，問題一個接著一個，結果造就日本集體對美式時尚的瞭解達到前所未見的至高點。
在VAN Jacket之前，日本的沙文主義傳統將男性時尚貶損為女性化（不必要的虛榮）以及好色（企圖勾引女人）。但是《Men’s Club》以注重細節的傳統思維介紹如何穿著，並未觸及這兩種禁忌。西方服飾的愛好者更像是專注的火車模型迷，而不是社會反叛者。到了八○年代的物質主義全盛期，社會已經不會瞧不起注重打扮的男性。美國男裝復興也透過類似的方式進行著，注重細節、規則、傳統以及收藏家精神，因而徹底改變了外界偏見。設計師麥可‧巴斯提安告訴《GQ》：「有一些二十幾歲的異性戀男子對服飾非常著迷，我覺得很好，因為我從來不知道有這群男性存在，他們對設計師和服裝死忠的程度就像許多男人迷棒球一樣。那樣絲毫無損他們的男性氣概。」
最後還有日本對於工藝技術和高品質的尊重。日本在時尚生產上如此出色，始自戰後政府對紡織業的支持，因為此舉能以低科技的方式迅速促進出口。此舉創造了廣泛的基礎建設，包括紡織廠、縫紉廠，以及處理廠。Adidas Originals的保羅‧米特曼提醒我們：「大家低估了日本握有生產的基礎。那是歐洲沒有的。你在日本會發現某人擁有兩百碼的卡其斜紋布，以及一家能將布料做成褲子的工廠，而且會做得十分完美。」日本品牌之所以能生產高品質服飾，是因為過去七十年來都有能製作出這些高品質服飾的工匠。
而消費者也願意買單。The Flat Head可以要求牛仔褲的後口袋與腰帶環交由不同工廠的職人來做，因為有人願意為了這些細節支付三百美元。美式時尚在日本一向極其昂貴──從四○年代晚期阿美橫町的第一件牛仔褲、六○年代VAN Jacket的鈕釦領襯衫，到二○一○年要價五千美元的湯姆‧布朗襯衫皆是如此。在經濟奇蹟期間，日本的頂級品牌可設計出最高品質的商品，又不必妥協，是因為消費者要不是負擔得起，就是為了只要能買到商品、犧牲生活品質也在所不惜。
但這一點已成過往。日本人的收入從一九九八年開始停滯，時尚消費市場也隨之受到影響。然而，全球化從兩個方面提供了助力。優衣庫以及數量多到令人意外的高級連鎖店在海外生產，因而能提供日本高品質卻相對低價的服飾。此外，大中華區富裕的消費者增加，使得許多日本精品能維持高價，進而繼續在國內由頂級工匠製作服裝。
