看了風傳媒這篇「看不慣台灣人低價代工外國名牌牛仔褲、再花大錢買回來，台大生創業奪回驕傲！」，不禁感嘆：台灣曾是享譽全球的服飾王國，但幾十年過去了，還是在原地踏步。紡織成衣業需要大量廉價人力，有能力的業者，把生產線跟污染帶到中國、東南亞，做的還是原來那套為人作嫁衣的代工；規模不如人的，就只能逐漸凋零，當年的女工已老、年輕人又不願投入，唯一優勢只剩產業老故事，可以讓募資文青說嘴說嘴。
老奶奶採針車手工一件件縫製的同情牌，可以套在單寧褲襯衫布包帆布鞋上，網友買單屢試不爽，證明會說故事不是壞事。台灣要靠行銷走出全球，正需要這種軟實力。問題是名不符實，設計質感趕不上網頁上精美的文案，花錢買夢的募資，反而成了施捨夕陽產業的濫情贖罪券。
這類新創品牌動不動哭喊台灣人不在乎本土產業，只買國外品牌搞垮台灣服裝業，簡直是挾國族主義綁架消費者荷包的詐騙集團，然而卻偏偏能吸引熱血愛台人買單。衣服設計感用料如何早就沒人在乎，畢竟花幾千塊就能買份挺台灣救弱勢的自我感覺良好，還能在社群媒體上刷刷存在感才是重點。
台灣人穿衣品味雖然越來越好，卻還在開發途中，這得歸因於選擇太少，對自己沒有自信，才會讓文案光環凌駕產品本質，無論名牌或前述的新創品牌，都證明有些人穿的根本不是衣服，而是虛無縹緲的認同，例如前幾年本來主打MIT而廣受好評的本土成衣大牌，在被踢爆生產線移師東南亞後，衣物質料雖如故，聲勢卻如樹倒猢猻散，不難窺見當初的支持者根本只在乎MIT三字，而非衣物設計感。
曾被日本人嫌棄土氣不屑穿的成衣商UNIQLO，靠著聆聽年輕族群心聲，大刀闊斧撤換企業形象，並致力從織品科技下手，導入新技術提升品質、並藉與知名設計師聯名、啟用在地大咖明星代言等手段得以轉型，如今成為立足全球的快速時尚品牌代表之一。又如H&M、GAP、ZARA、Forever 21等品牌，在老外眼中是唾手可得的平價牌，為何到了台灣就引發排隊，台灣人的全球服飾品牌又在哪裡？
MIT不代表什麼，設計力才是真功夫。單賣故事的招數騙不動老外，只能躲在島上騙騙自己人。台灣不是沒有設計人才，吳季剛、古又文、詹朴，都是設計理念新穎的設計師，並成功結合東方元素入高級訂製服，是讓老外認可買單的新銳，但要不是他們在海外嶄露頭角，成為媒體口中的「台灣之光」，又怎能紅回台灣？
實踐服設、輔大織品是國內作育服裝設計師的兩大系所，帶著夢想報考者多，真的在台灣從事相關行業者卻寡，即便真的走入服裝業，也往往淪為成衣業者的打版師，負責複製歐美伸展台上型錄裡的流行元素。業者不肯把轉型大任授權給新銳設計者，卻又推給人力成本吃緊，無法承擔市場考驗風險。轉型不能只靠說故事，消費者不是笨蛋，老奶奶的故事聽膩了，新創團隊賺飽退場了，誰來繼續拯救台灣的服裝產業？
（作者曾任職時尚媒體）
