當時的l'Ambroisie規模很小，只有約60平方米的空間。終於擁有屬於自己餐廳的貝爾納開始自己尋找且採購高級食材，如松露、鵝肝等，且不惜成本，一切都只挑最好的，讓l'Ambroisie差點陷入經營危機。還好開幕9個月後，l'Ambroisie旋即獲得米其林一顆星的肯定，隔年，又再獲一顆星，而1986年時，l'Ambroisie遷至孚日廣場現址，並於三年後摘下米其林三星的殊榮。
在l'Ambroisie，並沒有任何menu degustation品嚐菜單，僅有a la carte 單點菜單，連午餐也不例外。貝爾納也未被成名的喜悅沖暈頭，不像許多其他知名的三星主廚一樣，在世界各地擴展分店，貝爾納仍始終如一地堅守著這間獨一無二的l'Ambroisie。
得到布哈吉耶媽媽的真傳，貝爾納的雞肉料理可是l'Ambroisie的拿手招牌菜，例如寡婦雞（Poularde demi-deuil）。個人則特別鍾愛這道核桃奶油烤布列斯雞襯白松露麵疙瘩（Volaille de Bresse rotie au beurre de noix, gnocchi a la truffe blanche），在上這道菜前，侍者會先將烤好的整只雞帶到用餐者的桌前，讓人先一飽眼福。肥膨膨且烤的光亮誘人的肥母雞，渾身上下散發的香氣迎面而來，讓人不禁嚥了嚥口水。經過了這麼一道視覺嗅覺上的「挑逗」儀式後，這性感的肥母雞又被送回廚房裡，接著就等廚師將最好的部位片切裝盤。
端上桌盛在盤子裡的是一塊切地精巧優美的雞胸肉，金橙的雞皮彷佛是要沁出油來，旁邊放了由雞腿肉和香芹串成的雞肉串，配菜是白松露麵疙瘩，一陣陣令人難以抗拒的雞肉和白松露交混的香味直襲。當我用刀子切一小塊雞胸肉時，刀子切下瞬間是一聲喀滋，這音響已說明了雞皮的酥脆。雞胸肉軟嫩且保有鮮美肉汁，核桃奶油香氣已滲進這布烈斯雞緊密的肉質裡。軟綿柔細的麵疙瘩，雖是平凡的麵食，但有了白松露的香氣加持，馬上晉升好幾個層次。本來都會避開高熱量雞皮的我，也是把這整塊的雞胸肉連皮吃的完全無剩，而那串起來雞腿肉也一點也沒錯過。
鱸魚片襯朝鮮薊，佐金黃魚子醬汁（Escalopines de bar a l'emince d'artichaut, nage reduite, caviar golden）是l'Ambroisie的經典名菜之一。四片扇型的鱸魚交錯疊置在由朝鮮薊薄片堆砌起來的小圓塔上，金黃魚子醬滿滿地漂浮在奶油醬汁上，稱之為全然奢華無比的視覺享受，真的一點也不為過。鱸魚的烹調處理是無懈可擊，屬於斷生的程度，也是我個人認為品嘗魚肉的王道熟度。每切一小塊鱸魚，並沾一點金黃魚子醬汁來吃，是我偏好的食法。魚肉是鮮彈甘美，而金黃魚子醬只要用舌頭輕柔往上顎一壓，就會爆裂開來，層次豐富的海味，在齒頰間漫延開來，這股曼妙深刻的滋味，說是令人銷魂，也不為過。
