「紅衫窄裹小擷臂，綠袜帖亂細纏腰」，窄窄的紅色衣袖勾勒出手臂的線條，濃綠的袜肚把腰肢襯得更加纖細，窄、細的瘦長風和鮮明的顏色對比，正是此時女子的服裝寫照。
寬長披帛，好梳高髻
不僅衣袖緊窄，當時也熱愛條紋風的間色裙，北朝時流行的還是大色塊的異色拼接裙，到了唐代已經成了條紋風格。髮髻也從隋代的低平髻向上發展，越來越高聳，唐太宗時，皇甫德參曾批評，「俗好高髻，蓋宮中所化」，太宗聽了很不開心，鬧脾氣說宮人都沒頭髮你才開心是吧？！可見當時支持宮女們梳高髻的態度非常堅決。
綜合以上的特徵：高髻、貼身上衣、比指尖還長的小袖、高束至胸的曳地長裙、細窄的裙身條紋，再搭上寬而長、當風飄逸的披帛，可以想見視覺效果是非常纖細修長的。
雖然當時的貴婦禮服依然是大袖──皇后的大禮服（褘衣、鞠衣、禮衣）、內命婦（指妃嬪、女官）和外命婦（指官員妻母）的花釵翟衣（五品以上的衣服有鳥紋）、花釵禮衣和鈿釵禮衣等正式禮服，造型上都是大袖衣，但穿著機會非常少，通常只有受冊（接受冊封）、從蠶（跟著行「親蠶禮」的皇后去玩蠶寶寶）、朝會、婚嫁等機會用得上。雖然禮制上規定內命婦常參時也應該穿著大袖的鈿釵禮衣，但宮內除了元正朝會之外沒什麼人穿禮服，主要還是以常服──也就是當時流行的窄袖作打扮。
到了高宗朝，女裝緊窄依舊，甚至更為極端，唐初的間色裙片色塊還比較寬（如《步輦圖》），到唐高宗時已經要條紋極細才夠時尚，當時最時髦的「十二破」裙，條紋極為細密。相較之下，武則天「只」穿七破的裙子，顯得相對儉樸。
低領半袖，胸型自然呈現
相較於交領位置和裙腰位置都很高的太宗時期，高宗時期和武周時期的女裝則有了新的花樣：裙腰位置移到胸下（即下胸圍線那一帶），上身則另外套上一件材質華麗的小外套（或背心），短袖的叫作半袖，無袖的稱為背子，可以罩在裙外或紮在裙子裡。這些小外套的領型有交領、對襟、Ｕ型領、方領、雞心領等各種樣式，但領口大都挖得極低，開到胸口一半是正常款，豪放的甚至一口氣開到胸下了。雖然當時婦女往往內穿圓領內搭衣，但因為料子很薄，乳房的形狀依然隱約可見。
雖然當時沒有集中托高式的內衣，衣襟領口透出的卻是自然的身材曲線，而不太可能像電視劇《武媚娘傳奇》、電影《滿城盡帶黃金甲》那樣壓擠出波濤洶湧，但女性們還是樂於展現自身的女性美。此時的畫像或人俑忠實地展現出女子們的性感魅力，可說是風情無限。
從帷帽遮蔽到露面露髻
如我這樣喜歡看美女的人，大概已經開始遐想長安大街上處處春光的美好景象了！但，其實當時的女子外出時都會帶上帷帽，也就是帽沿垂下長紗網的帽子。雖然比起唐初流行的羃離（可以遮住全身的大型遮罩）要輕便許多，但是胸頸以上依然被遮蔽，路人無從一窺真容。
