餐廳主廚：「上不了飛機，我們可以好好品嚐身邊的美食了。」
飲食文化雜誌 ClubOenologique 訪問米其林星級餐廳主廚和美食評論家（也包含海勒）後認為，「米其林星級餐廳在經過這場全球疫情之後，將發生不可逆的變化。」
要符合法式Fine Dinning標準，星級餐廳的運營成本非常高，大部分歐陸星級餐廳主要客群是慕名而來的國際食客，持續近兩年的封鎖重挫這些餐廳的生意，但不少主廚卻樂觀其成，「我們終於可以回歸本地市場了，」2019年關掉摘星餐廳的倫敦主廚Mikael Jonsson 對記者說，「不用上飛機追餐廳，我們可以好好關注自己身邊的美好事物。」
對主廚來說，不請自來的米其林指南星等評鑑，不如外界以為的都是好事。哈佛商業評論HBR研究米其林餐廳產業，米其林星級餐廳普遍昂貴，最低平均單人餐費在130歐元以上，很多餐廳一摘星就漲價，並不是就地起價，而是難以獲利下的不得不為。一家星級餐廳要維持星等，必須提供始終如一的完美體驗，換句話說，他們必須實現精確的標準化和強大的質量控制，HBR學者認為，「這樣嚴格的重複，讓這些餐廳難以創新。」
餐廳主廚比HBR更早就看到米其林獨裁模式的問題。阿蘭·森德朗2005年要求米其林收回米其林三星，因為他「厭倦了多年來因為米其林而被迫做出的個人犧牲。」森德朗對紐約時報記者說，他厭倦了每餐向顧客收 400 美元以達到完美，厭倦了被強加的著裝要求，「我們的客人變得小心翼翼，他們甚至不敢互相交談，用餐變得太理智了。」
2005年紐時以「森德朗終於嚐到他的自由」為題，為這篇報導開場。森德朗開全新餐廳，降低菜價並推出創新菜單，但2007年時，米其林又再次給了森德朗這間餐廳二星評鑑；上門的顧客又開始著裝出席，再度以米其林標準來對待森德朗；森德朗最終並沒有得到他的自由，2013年，他被迫再次賣掉這家以他命名的餐廳。
美食的標準，移交到大眾手中
Google、Yelp等網路意見眾籌平台的崛起，對米其林指南的權威標準帶來巨大挑戰。
米其林指南和Google地圖消費者評鑑的不同，不只是評鑑者不同，透明度也不一樣。一直以來，店家無法邀請也無法拒絕米其林評鑑，也不知道匿名評審是誰；但在網路世界裡，店家可以主動申請Google標註以獲得群眾評鑑，還可以在評鑑中與群眾交流意見，甚至對負評提出辯駁。
美食社會學家李明璁認為，餐飲是最生活的日常文化，反映一個社會長期累積的風格、美學與文化內涵；米其林雖然提升餐飲文化意識，但當米其林以強大的行銷資本成為獨尊與跟隨的最高標準時，會排除其他可能性，對其他不合乎他們標準的創作者造成傷害。
米其林成功在上個世紀以法式精緻美食神話，成功創造了國際餐飲旅遊的龐大利益共生結構，卻也同時失去對於廚藝創作者的自由和飲食生活的多元尊重。在網路的世界，米其林有沒有更好的做法？「如今人人都能在Google Map給星、評論，米其林握有的權威，早已移交到使用網路、社交媒體的大眾手中。」李明璁說，「消費者自己評鑑和分享，這可能更貼近米其林百年多前，想讓更多人知道好吃的餐廳在哪裡的初衷。」
