現在來台灣旅遊的人，不吃一碗牛肉麵，彷彿沒來過台灣。你甚至可以來一趟牛肉麵之旅，從台北的永康街、林東芳、桃源街，再到桃園中壢、台南、高雄……。
台北市舉辦過牛肉麵節，各種風味的牛肉麵都上了比賽場，爭奇鬥艷，連義大利、西班牙、紐約牛排、泰國酸味等口味都有，更不必說傳統的川味牛肉麵了。台灣儼然成為牛肉麵的代表，此種美食的原創產地。
但且慢，怎麼會這樣呢？
要知道，第一，台灣人不吃牛肉，因為牛為人耕田一生，老了還吃牠，太沒人性。
第二，台灣不產麥子，少量的自產麥子是日本人統治台灣時引進的，是為了做麵包來著。
第三，台灣人吃的傳統麵條也不是北方那種拉麵、陽春麵，而是加了鹹的油麵。古早的台灣人都叫它「擔仔麵」。清朝時期早就有了，那時，人們用一種竹子編的擔子挑著，所以叫「擔仔麵」，裡頭燒著小火，在路邊一放，再擺幾張小竹椅子，就做起生意來。那油麵原本就熟了，只要麵、豆芽菜、韭菜用熱水一燙，澆上高湯和肉燥，就成了一碗熱乎乎的擔仔麵。它只是一鍋用熱水沏一沏，人們習慣叫它「沏仔麵」。相傳那是廈門漳州一帶傳來的。
然而，不吃牛，不吃白麵的台灣，卻出了個舉世聞名的牛肉麵。那是什麼道理呢？
老一輩的美食作家逯耀東1990年代初曾去四川旅行，他一直覺得好奇，台北這麼流行的「川味牛肉麵」，到底從那裡來的？他搭了出租車，在成都四處繞呀繞的，就是找不到。最後只吃了兩盤夫妻肺片和一碗水餃，再買一斤郫县豆瓣醬。那郫县豆瓣醬是調製「小碗紅湯牛肉」所必備，將大塊牛肉汆燙去血水，再以大火中火逐次燉煮，佐以各色香料、郫县豆瓣醬所炒的紅油等，如此即成。那湯「色澤紅亮、麻辣滾燙、濃郁鮮香……」。
逯耀東於是推斷，那豆瓣醬口味與高雄岡山的豆瓣醬相似，都是以蠶豆瓣和辣椒製成。高雄岡山是空軍眷村所在，而空軍在抗戰時正是在四川，因此，這豆瓣醬應是遠離家鄉的空軍子弟，懷想家鄉的口味，卻又無法結伴還鄉，遂成此味。以此味燉紅湯牛肉，佐以麵條，那不就是典型的川味牛肉麵？
然而也有人提出異議說：去高雄岡山查看，此地並無知名的牛肉麵店，怎麼會是出自這裡呢？顯然，此說只是推論，不是有據可考。
但無疑的是，從大陸來的一百二十幾萬人，來自全中國各地，口味不同，飲食習慣殊異，而眷村又大多依部隊而建，許多不同地方的人於是住在了一起。而當時眷村的生活困苦，能做菜、包餃子、做家鄉口味的人，往往互相扶持，彼此分享，於是劉媽媽家的餃子、張媽媽家的獅子頭、張伯伯家的豆瓣醬等，就從眷村的共同分享，成為附近市集的小攤子，增補一點收入。有些就這樣，成為附近的名店，延續到了今天。例如台北的忠南飯館，就是典型眷村家常菜，口味已不是任何一個省分的特色，但就是所謂「眷村菜」，和台灣本地的菜色完全不同。
