店名原來是取自唐代詩人白居易的詩：「人生三友，酒、詩、琴是也。」對如此瀟灑的詩有所共鳴的店主所做出來的料理，自然不會無聊。
風雅的竹籠中，結結實實地塞滿了酒餚、配菜、飯的「竹籠便當」，最值得推薦。三天前預約再到店裡去拿即可。店家距離銀閣寺也近，很適合帶著便當直接去賞紅葉。將近四千日圓是有點小貴，但考量到紮實豐盛的內容，算是很實在。份量也多，年長的夫婦，兩人分食一籠也行。
聽說2010年夏天，「三友居」在東京高輪開店了。京都店因沒有座位，無法在店內享用，讓我多少心有不甘。
3/ 廣東料理鳳泉：燒賣及炒飯
心存惋惜關閉的店，不管過了多久都會留在人們的心中。
像是洛北下鴨的「Grill 富永」、「Grill Otsuka」，或是富小路通的「大三元」等，這些明明都不是親切的店，但歇業時卻讓許多人遺憾不已，原因就在於味道。每次想到那無可取代的味道，就覺得很可惜，還引發了鄉愁，若是消失地無影無蹤也就罷了，總有一天會淡忘，偏偏建築物還留在那兒，每次經過都教人思念。
最典型的例子就是賀茂街道、紫明通上的中華料理「鳳舞」。只要是京都人，肯定都有吃過清淡爽口的辣子雞、燒賣等多種中式名菜。京都市內有多家後繼的店家，前作《一個人的京都夏季遊》中介紹的「鳳飛」即是代表。
而堪稱一脈相承的直系店家，則是「廣東料理鳳泉」。
「鳳泉」位於河原町通二条的轉角附近，完全看不出「鳳舞」的痕跡。想起之前的店是柳米來留氏風格的氣派建築，我略感沮喪地走進去，沒想到，寬敞的店內竟然是咖啡廳風格。不過，菜單與「鳳舞」如出一徹，都是放在塑膠硬匣裡薄薄的一張。品項、字體、價格幾乎都跟以前一模一樣，真令人懷念。
燒賣五百四十日圓。咕咾肉與椒醬酥雞都是1080日圓。我點了在「鳳舞」常吃的菜。比起家庭餐廳樣板的親切招呼，這裡感覺更簡潔乾脆，簡潔的待客方式也跟以前一樣。邊啜飲580日圓的中瓶啤酒邊等待，不一會兒，剛蒸好的燒賣就登場了。
薄薄的皮在熱氣氤氳中顯得小巧緊實，飽滿膨脹的絞肉餡幾乎快把皮撐破了。就是這個，這就是我心目中的燒賣。不管是富小路通上的「大三元」，還是河原町三条往北，由東轉入小路的「平安樓」，現已不復存在的名店，燒賣都是這種感覺。
沒有小籠包的時代，一咬下燒賣，流入口中的肉汁，簡直奢侈，慈姑的爽脆口感也一如以往。在燒賣界，再無能出其右者。接著是咕咾肉，有品牌的豬肉用講究的黑醋調味，在習慣現代做法的人眼中，應該會感覺不太放心吧，但這就是糖醋肉。京都的廣東餐廳，過去大概都是這個味道。色味皆淡，用湯匙刮起芡汁也是以前養成的樂趣。
