其中法里斯特羅與克里奧羅為天然品種，其前者生長速度快、較耐病蟲害，因此幾乎佔了全世界總產量的80%，但由於相對風味較淡，主要多用來作為商業巧克力的原料使用，也可能受產地影響而能帶有顯著花香、果香等風味；而後者雖然同樣為原生種，但產量相對來說非常稀少，大約只佔了總產量的3～5%，然而其優質的品質風味讓它不僅香氣較足，苦澀感也相對較低，多是許多頂級巧克力喜愛使用的可可品種。至於經由法里斯特羅、克里奧羅雜交後代品種「千里達」，相傳最早是種植於中美洲的千里達島（Trinidad），故以此命名，因此也同時具有這兩種品種的風味、外觀特色，產量表現也同樣介在兩者之間。
以台灣來說，最常見的品種以法里斯特羅與千里達為主，但2017年日本巧克力大師土屋公二來台造訪時，也曾發現屏東縣內埔鄉有風味優質的克里奧羅可可。不過由於早期引進的可可種源複雜，且種植的可可樹多是透過雜交繁殖，使得台灣可可更難以確切區分其品種類型。但水土保持局台南分局長傅桂霖也認為，正也是這樣複雜且多元的可可種源，促使製成的巧克力不僅調性溫和、帶有果香外，風味也更富有其風土、層次！
後天優秀農業種植與加工串連、熱忱與技術拉近可可夢與現實距離！
不過，即使有這些先天的環境與品種支持，若沒有優秀的農業種植技術與加工技術做串連，再多的先天條件籌碼，都只會成為打水漂的小石子。以台灣1997年開始首先從屏東開始種植可可的李松源牧師來說，在投入以前，本身便是另一熱帶特作「咖啡」的專家。首先在屏東規模化種植的邱銘松自己不僅從農至今45年，為克服氣候、技術等困難，更帶著留學歸國的女兒邱致寧從文獻中一一摸索技術、鑽研。
除了這些農友們憑藉著對可可的熱情投入鑽研外，在台灣許多農業單位共同推動下，台灣可可的苗育種、嫁接以及田間健康管理等農業技術才得以快速建立，同時可可發酵、製作技術的導入更成為台灣「Tree to Bar巧克力」躍上國際舞台的背後推手！
文／蔡幸儒
本文、圖經授權轉載自食力foodNEXT（原標題：不在全球主要可可生長帶！最北可可生產國「台灣」靠什麼本事躍上國際舞台？）
責任編輯／連珮妤
