當世界各地美食在台灣匯集，自然會產生融合，進而創新，於是就創造了新的美食，雖然以外地料理為名，卻是當地沒有的料理。
例如：台灣的溫州大餛飩，在溫州找不到。台灣的川味紅燒牛肉麵，在四川也找不到。台灣有蒙古烤肉，但蒙古沒有這樣的烤肉。台灣的川菜餐廳有五更腸旺，但四川並沒有這道菜。台灣的泰國餐廳有月亮蝦餅，但泰國也沒有這道菜。
台灣如何「發明」這些外地料理？背後又有什麼歷史和故事？
溫州大餛飩
中國各種菜系匯集台灣，在中國各地有些內容相似而名稱不同的食物，例如以麵粉薄皮內包肉餡的食物，福建稱之「扁食」，廣東稱之「雲吞」，四川稱之「抄手」，浙江及北方稱之「餛飩」，在台灣都有，後來以華語稱「餛飩」（ㄏㄨㄣˊ˙ ㄉㄨㄣ）者最多。
台灣人口以福建漳泉籍居多，所以最早只有扁食。台灣清代、日本時代的文獻幾乎沒有「餛飩」一詞，只有清末《恆春縣志》（一八九四年）說「餛飩，俗名扁食」，而總編纂屠繼善是浙江人。
扁食因肉餡以木槌打扁而得名，比現在的餛飩小，使用豬骨高湯，講求濃郁。
戰後，台北出現「溫州大餛飩」，餛飩比扁食大很多，但湯較清，還加了紫菜、榨菜、蛋絲等。
一般以為戰後才有浙江溫州人來台，其實溫州在福州上方，離台灣不算太遠，從十六世紀以來就跟台灣有海上（海賊）的關係，清代台灣文獻也記載有零星溫州人來台灣，但較大規模移居台灣則在日本時代。
一九三○年代，日本人招募大批溫州人前來基隆採運煤礦（另一部分在金瓜石金礦場），或是在基隆港當碼頭工人，集中住在今基隆港西岸第六碼頭後面山腰上的宿舍，基隆人俗稱「溫州寮」至今。
此外，戰後也有不少浙江人前來基隆，已故前基隆立委劉文雄即溫州人，再加上一九五五年浙江沿岸大陳島移民，使基隆成為浙江人在台灣的大本營。
以此來看，台灣的餛飩最早應該是浙江溫州人引進，可能先在基隆賣。本身是基隆溫州人後代的餐飲品牌行銷顧問劉蓓蓓說，可能基隆浙江人第二、三代在戰後前往台北賣餛飩謀生，故意把餛飩做大，打出了「溫州大餛飩」的名號。
川味紅燒牛肉麵
台灣傳統一般人不大吃牛肉，直到戰後出現「川味紅燒牛肉麵」，才打開吃牛肉的風氣。今天牛肉麵已成為最具代表性的台灣麵食，台北市政府自二○○五年起舉辦「國際牛肉麵節」。
台灣如何創造牛肉麵？一般都根據已故台大歷史系教授、飲食文學作家逯耀東的說法：大江南北都有不同形式與風味的牛肉湯、牛肉麵，唯冠上「川味」的紅燒牛肉麵是台灣獨創，四川當地並無此味。戰後，四川的成都空軍官校遷到高雄岡山，空軍眷屬多為四川人，他們以四川郫縣的方法在岡山製造豆瓣醬，再以四川成都用豆瓣醬熬煮「小碗紅湯牛肉」的作法，在台灣創造了「川味紅燒牛肉麵」，所以可說是起源於岡山，後來流行於台北。
品牌行銷顧問劉蓓蓓在二○○五年為台北市政府策畫、創辦首屆牛肉麵節，即引用逯耀東的說法，介紹台灣牛肉麵的起源。 （相關報導： 根本沒有月亮蝦餅、椒麻雞！7個台灣人到泰國才知道的真相，小心「椰子鬼」跟你招手… ｜ 更多文章 ）
美食家梁幼祥在二○一一年出版的《滋味》一書中，也提到台灣牛肉麵的起源：「台大教授逯耀東說源自岡山外省老兵，但也有人說源自台北中華路，不論如何，確是老兵退伍後，為了謀生在麵攤上精調出來的美味。」
台灣的牛肉麵在價格上可謂高檔的庶民美食，至今仍在繼續發展中，在口味上仍以川味紅燒為主流，但也有清燉、番茄、咖哩、沙茶、麻辣等多種口味，在牛肉材料上則出現牛小排牛肉麵、和牛牛肉麵等。
蒙古烤肉
蒙古烤肉在一九五○年代開始在台灣出現，曾經盛極一時，連五星級飯店自助餐也提供這道料理。
蒙古烤肉其實不是以炭火烤肉，而是類似自助餐吃法，客人先挑選各種肉類、蔬菜及醬料，再交由廚師在大圓鐵板上翻炒，可謂「客製化」的美食，而且一般都採吃到飽形式，所以很受歡迎。
然而，這種肉食真的是蒙古人的吃法嗎？台灣又如何與遙遠的蒙古拉上關係？原來，蒙古烤肉是祖籍北京的相聲大師吳兆南在台灣所創。一九五一年，他以家鄉的烤肉料理，在台北開創以蒙古烤肉為名的吃到飽烤肉餐廳，讓人想像在北方大草原烤肉的風味。
後來，吳兆南接受電視訪問說明由來，因為當年台灣還在戒嚴時期的白色恐怖氣氛下，以「北京烤肉」、「北平烤肉」為名都犯忌諱，他隨便就想到可用「蒙古Barbecue」、「蒙古烤肉」。
台灣在二○○○年代出現以孜然（又稱小茴香）為主要調味料的「蒙古火鍋」，號稱是元太祖成吉思汗享用的養生火鍋，其實也是在台灣發明的另一種「偽蒙古料理」。
五更腸旺
台灣川菜餐廳的名菜「五更腸旺」，風靡台灣幾十年，連非川菜餐廳、一般熱炒店也都有這道菜，甚至飄洋過海到了美國的中餐廳。
五更腸旺是以豬大腸、鴨血、酸菜為主要食材的麻辣料理，看來是典型的川菜，但正宗川菜卻沒有這道菜。後來真相大白，原來這是早年台灣川菜師傅改良的「台式川菜」。
五更腸旺原名「五更腸血」，因「血」字不吉利，而中國西南地區稱動物的血為「血旺」，鴨血即「鴨血旺」，故改名「五更腸旺」，而「旺」字有昌旺之意，「腸旺」更寓意「長旺」。
「五更」本意為凌晨三點至五點，這裡指「五更爐」，古代夜間使用的小火爐，這道菜就是以煨煮（小火慢煮）而成，端上餐桌時下面還放著小火爐（酒精燈）保持熱度。
「五更腸旺」的原型是名為「毛血旺」的川菜，使用鴨血及雜碎煨煮而成。「毛」本為「冒」，四川「冒菜」指以底湯煮成的各種菜。
五更腸旺受到廣大歡迎，所以也出現了相同煮法、不同食材的「五更魚」、「五更蝦」等。
月亮蝦餅
台灣泰國餐廳有一道名菜「月亮蝦餅」，也是在台灣創造出來的泰國菜，但有很長時間被台灣人視為泰國小吃。
泰國菜有一道「金錢蝦餅」（ทอดมันกุ้ง，Tot man gung），也是以蝦泥為內餡，再裹麵包粉油炸而成，外形很像日本的可樂餅，跟月亮蝦餅差很大。
月亮蝦餅也是以蝦泥為內餡，但以春捲皮上下包裹，再油煎到兩面金黃，形如滿月。整片大圓蝦餅以披薩方式切片，一般切成八片，擺盤時把八片小蝦餅尖端向外，裝泰式酸辣醬的小碗碟放中間即成。
結果，在台灣發明的「偽泰國蝦餅」，比真泰國蝦餅更受台灣人喜愛。
作者介紹｜翁佳音, 曹銘宗
翁佳音
中央研究院台灣史研究所副研究員、政治大學、師範大學台灣史研究所兼任副教授。研究專長為十六至十八世紀臺灣史、東亞史，史學理論、歷史民俗學。曾主持「新港文書研究」，以及「荷蘭時代決議錄」譯註等計畫。精熟荷蘭語與荷蘭文獻，其編著的《大臺北古地圖考釋》，解讀十七世紀中葉北台灣的荷蘭古地圖，是研究早期台灣史的重要參考資料。
曹銘宗
台灣基隆人，東海大學歷史系畢業，美國北德州大學新聞碩士。現任作家、講師，兼任導遊，關注台灣庶民的語言與文化，致力台灣歷史的史普寫作。曾任聯合報文化記者及主編、東海大學中文系兼任講師、中興大學駐校作家、聯合新聞網〔讀.書.人〕專欄作家。曾以〈回來做番：當代平埔的族群認同與文化復興〉、〈檳榔西施的文化觀察〉、〈數位@文化.tw〉等系列報導，獲得三次吳舜文新聞獎文化專題報導獎。
本文經授權轉載自貓頭鷹出版《吃的台灣史：荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法，尋找台灣的飲食文化史》（原標題：台灣發明的外地料理） （相關報導： 根本沒有月亮蝦餅、椒麻雞！7個台灣人到泰國才知道的真相，小心「椰子鬼」跟你招手… ｜ 更多文章 ）
責任編輯／邱劭霽
