美國名廚柴爾德（Julia Child）出了名地熱愛奶油，她相信：「只要有足量的奶油，什麼都會很美味。」
法國西部不列塔尼（Bretagne）地區的波迪爾奶油（Le Beurre Bordier）作坊製造的產品，或許是不負大廚期望的選項之一，因為許多米其林星級廚師、豪華酒店和精緻食品舖，都採用這裡的奶油。
這座位於勒恩市（Rennes）郊區的作坊，是由波迪爾（Jean-Yves Bordier）創始，他的父祖輩都從事乳酪奶油業，自己也是知名乳酪師傅。
1985年，他在不列塔尼的聖馬羅市（St-Malo）收購一間老牌作坊，開始採用傳統方法製作手工奶油，逐步建立起他的奶油王國。
製作奶油從收集牛乳開始，波迪爾奶油的牛乳來源都在不列塔尼和諾曼第（Normandie）地區，首先要替牛乳去除奶脂及滅菌，接著讓時間在奶油雛形上發揮作用，使質地更稠、更蘊含香味。
然後，師傅會用滾筒狀的攪乳器（baratte）把脂質粒和乳清分離；接著在流動的空氣中揉拌（malaxage），這是自19世紀流傳的做法，到了1970年代，法國幾乎已無人採用，但波迪爾仍延續這項傳統。
在波迪爾的作坊裡，師傅米修德爾（EricMichaudel）把一大塊奶油捧到木製的揉拌器上，按下開關，鋸齒狀的木軸就開始碾壓奶油。
機器在轉動，師傅也不能閒著。米修德爾在一旁不斷翻折奶油塊，讓機器均勻碾壓奶油，增加奶油與空氣接觸，藉由氧化作用，讓奶油的味道更加豐富，並讓質地更加柔軟，他形容，奶油最後會變得「像絲綢一樣」。
在揉拌過程中，米修德爾會加入一些細鹽，在木軸碾壓及鹽分作用下，奶油會慢慢排出水分，以業界用語來說，奶油是在「哭泣」，水分「哭」出來了，味道才會更有深度。
揉拌要到何種程度才算完成，會隨著季節、氣溫和乳牛所吃的草料而不同，全靠師傅的專業和經驗來判斷。
米修德爾在波迪爾作坊已經7年，剛開始也是跟著師傅學習，現在則換他指導新手。
他接受記者訪問時說：「每次揉拌都要用上五感，用手去感覺，傾聽水分在木板上發出的聲音，當然還要用眼睛去觀察、舌頭去品嘗，以及嗅覺。五感都用上了，才知道什麼時候該停止，什麼時候該繼續。」
到了這一步驟，奶油就差不多完成。波迪爾多年來自創了一些新鮮口味，如蔓越莓、巧克力碎片、柚子、海藻、馬達加斯加香草等，可以在這個步驟加入，或者直接送去塑形，就是可上架販售的原味奶油。在專門塑形的區域，員工們兩手各持一支金屬刮刀，把奶油塑造成客戶要求的圓錐狀或圓盤狀，看似簡單，但這也是流傳數世紀的傳統做法。
波迪爾的客戶中，多的是知名餐廳和大廚，他們訂購的奶油各有不同尺寸、鹽分、形狀的要求。在塑形區一角的活動架上，擱著許多木刻印章，都是餐廳、酒店的名號，等著打在剛做好的新鮮奶油上。
最後，一塊塊奶油送到包裝區，由員工親手用油紙或盒子一一包裹，準備送到商店或客戶手上。在波迪爾作坊的生產線上，每一步驟大多由手工完成。
波迪爾作坊發展部門主管胡梭－居布希（AurelieRousseaux-Gubri）受訪時說，波迪爾的奶油產量有85%銷到國內市場，外銷占15%，例如英國、日本等地。
她認為，波迪爾奶油受到青睞，並不是只靠「法國製造」的招牌，而是因為消費者知道，這是與農人合作挑選在地原料，以手工製造，不是依賴機器生產出來的東西，消費者是追求美味而來，並且看到了這一產業背後蘊藏的技術。
責任編輯／趙元
