問題就在這。由於每桶的平均熟成時間為五年半至七年，釀酒師必須猜測五年多之後的需求。要是今日猜錯，日後可以上市時，供給可能太多或太少。釀酒師通常猜得很準，不過偶爾也會失誤，例如1980年時，《華爾街日報》突然在頭版報導美格，銷量一下子激增，供給遠遠不足。不過，這次海外冒出來的新市場，大概更會帶來前所未有的龐大需求。要是美格先前預測到亞洲需求會暴增，或許能及時增加庫存，不過美格未能料事如神。然而，要是無法抓住這次的亞洲市場機會，一次站穩腳步，其他品牌會超越美格。
美格這次碰上的缺貨問題，可能對品牌造成無法彌補的傷害。美格有兩個選擇。第一個選擇是提高售價，但美格不願意這麼做，擔心嚇跑目標消費者。第二個選擇是「延展」（stretch）一下供應。以外行人的話來說，就是攙水進去。
所有的波本其實在不同的製造階段，原本就會加水。美格想出的辦法是多加一點。美格波本先前的酒度（proof）是90度，也就是45％的酒精濃度。新配方加水後，酒度下降6.7％至84度。多出來的酒，可讓目前的供應多撐四年，爭取足夠時間滿足新需求，或至少能讓美格在面對其他熟成期較短的波本時，有機會保住進入新市場的競爭優勢。
美格稱自己最重要的粉絲為「大使」（Ambassador），平日提供忠誠方案，買酒有特殊優惠，還預先通知新產品，也可以把自己的名字放在波本酒桶上。美格決定第一個通知大使這次的新配方，畢竟如果透明度可以增加信任，盡量對粉絲實話實說，自然是最好的政策。
電子郵件通知在星期六寄出。執行長羅伯•山謬斯，以及1950年代烤麵包配方創始人的兒子小比爾•山謬斯，在信上解釋目前的情形：美格波本需求暴增的程度遠超過預期，面臨供應不足的問題。他們承諾雖然酒精濃度不一樣了，其他釀造過程不會改變，風味會和以前一模一樣。兩人在信中寫道：「換句話說，我們確信不會搞砸您的威士忌。」
《石英新聞》（Quartz）在自家網站上，刊出一小則關於新配方的報導。推特上多了幾篇文章。整個世界屏住呼吸。接下來，晚上七點半過後沒多久，網路像喝醉的憤怒浪潮，怒氣節節升高，淹沒美格，美格措手不及。以網友的話來說：
「美格太無恥了，居然幹這種事。」
「只有共產黨自由派會認為，靠著把產品攙水，讓更多顧客分到更少東西，是正確道路。」
「假貨去死。」
「本人在此辭去美格大使一職，以後再也不會買任何一瓶酒。」
「我的內心今天死去一部分。」
「美格，你不用擔心—現在開始需求會減少！」
