在此我要特別感謝此行的最佳導遊何荐坤（我們都稱他「拾一」），當得知我想藉此次旅遊探尋父親當年逃難的足跡，親證「嚙雪帕米爾，萬里行台灣」的坎坷路時，他熱心為我解惑，還不厭其煩翻找資料比對，只是最終他惋惜地說，「令尊當年走的路線，現在已改變很多，幾乎沒人在走了，你就是想重走一次，也怕是不可能了。」
話說當年父親行至此處，因種種考量，沒有選擇觸手可及的阿富汗，反倒轉向南行，選擇翻過海拔4709公尺的「明鐵蓋達坂」（柯爾克孜語，意為「千隻公羊的山口」），通過國境之西的最後一個卡子―羅布蓋子（3950公尺），接著斜線南下巴基斯坦的米什喀爾（Misgar），最後抵達巴國北方一座擁有飛機場的山城，吉爾吉特（Gilgit），再進入印度後輾轉前往台灣。
明鐵蓋達坂位於中國、阿富汗、巴基斯坦三國交接處，地勢高聳，冰川形成的冰舌直瀉而下，此處也是帕米爾高原上地勢最開闊的河谷地帶，在漫長的歷史中，這個山口一直是帕米爾高原上連接東西方絲綢之路的主幹道。
1963年，中國與阿富汗簽訂邊境條約後，亞洲十字路口的相關路線都改變了，瓦罕走廊重新成為中國通往阿富汗的重要道路。提一段小插曲，美國在2001年911恐怖攻擊事件後，曾經要求中國同意其借道瓦罕走廊東段，以支援在阿富汗戰爭的美軍後勤補給，但未獲同意。
另外，1966年在規劃建設中巴友誼公路（亦稱「喀拉崑崙公路」）時，為了避開克什米爾國際爭議區，中國政府捨棄明鐵蓋達坂，改為沿着紅其拉甫河興建公路；1982年中巴公路完成，從此紅其拉甫山口成為重要口岸，而持續千年往來不絕的明鐵蓋山口從此冷落下來，漸漸被人們遺忘。目前只在巴基斯坦一側，有一些徒步旅行公司提供前往該達坂的旅遊服務；在中國一側，明鐵蓋達坂周圍的整個山谷都對遊客關閉，只有該地區的居民和牧民可以出入；在阿富汗一側，則因瓦罕走廊的通車，居民逐漸遷離怪石林立的明鐵蓋達坂，故已成為無人區了。
回顧1949年帕米爾風雲的評價
帕米爾在1949年還留下一些有趣的小插曲，雖說國共內戰鬥爭激烈，但對於國家處於風雨飄搖時，能在鄰國環伺下為保護祖國領土不受侵擾的勇士們，我們當然也應該不吝給予讚賞。
根據中國《解放軍報》幾年前的報導，當時邊防連指導員孫亮向記者介紹，該營區的後山腰上，有一個碉堡和機槍暗堡，都是當年國民黨部隊駐守時留下來的。另一位塔縣陪同同志還説了一段值得紀念的往事―─1949年9月，新疆「和平解放」，駐守瓦罕走廊的國民黨軍隊在錯綜複雜的邊境形勢中，仍牢牢把握着對國境的控制權，瓦罕走廊整個防區沒有一個哨所棄土而逃，無論政局如何動盪、政權是否更迭，他們全部堅持等到新的部隊實地接收、平穩換防後才卸下重擔。
該報導還提到，1950年3月，中國人民解放軍第五師第十五團特務連進駐塞圖拉時，與仍駐守在那裡的一個國民政府士兵班辦理交接，當時這些士兵已經有三四年沒見到外人了，看到解放軍，穿着破爛的他們第一句話竟然是「哎呀，可算有人來換防了！」随後看到解放軍的着裝與自己的不一樣，又說「唉，怎麼又換裝了啊？」這樣的交接場面笑淚交織，令人又心疼又敬佩。
也正是因為當年國軍士兵寸土寸心的駐守，日後中國才能保有在國境内約100公里長度的瓦罕走廊。如今，那些當年「齧雪帕米爾、萬里行台灣」的國軍後代，對那些邊境守軍發出如此的讚譽，歷史的曲折與弔詭，讓人莞爾啊。
＊作者為「台灣稀土暨稀有資源應用產業聯盟」召集人
