台北的新舊聚落街衢，很少有像大稻埕一樣，在不同時空皆具無限的魅力。這個瀕臨淡水河的聚落，日本時代稱作永樂町，不過很多人沿襲日治前稱南街、中街、北街的習慣，後來在今延平北路一帶又分出了太平町。
戰後大稻埕這條有華麗建築的狹窄道路改名迪化街，這是國民黨政府讓台灣再中國化的一個步驟，把有秋海棠形狀的老中華民國地圖鋪放在台北市區的街道上，也算是另一種型式的插旗吧！依照它的街道改名原則，大稻埕到大龍峒一帶是中國西部各省縣市，除了重慶屬西南，長安在陝西，其餘多歸屬西北或塞北省市縣，迪化、哈密、歸綏、承德、安西、涼州、西寧、寧夏皆是。我年少時期迪化街的印象就是蠻荒之地的西北邊疆，一個烏魯木齊的地方，很難想像這裡曾經是全台第一富庶的河濱城市。
大稻埕或迪化街迷人處在於它的歷史與空間，以及發生在這裡的人、事、物。從清咸豐三年（1853），同屬泉州府的三邑（晉江惠安南安）人與同安人在艋舺發生頂下郊分類械鬥，頂郊的三邑人掠過聲稱「中立」的安溪人清水祖師廟，擊敗以八甲庄霞海城隍為大本營的下郊同安人。霞海城隍廟被焚毀，同安人護著城隍香火退到大稻埕，沿著淡水河，闢建店屋，並蓋廟祭祀，開啟了大稻埕的黃金年代。
在十九世紀末期至二十世紀前期，永樂町、太平町是台北經濟繁華、人文薈萃的地方，也是美術、文學、戲劇、電影與文化運動的緣起地。在大稻埕的移民史與文化史中，居關鍵地位的霞海城隍廟則是庶民文化、信仰與娛樂中心。「迎城隍」是全台灣最熱鬧的慶典之一，有「五月十三人看人」之說，一九六六年流行的台語歌曲《台北迎城隍》反映了祭典的繁榮現象。
一九四五年五月三十一日──日本無條件投降前兩個多月，台北遭受以美軍為主力的同盟國軍機最大規模的轟炸，城內官民建築被炸燬，並造成三千多民眾當場死亡，傷者難以計數。台灣總督府、龍山寺、座落今日民生西路的大稻埕天主堂（聖母無原罪主教座堂）、台灣鐵道飯店、第一座台灣人劇場「新舞台」皆受重創，倒是大稻埕霞海城廟附近安然無恙。父老傳說，盟軍轟炸台北當日清晨，有人看見一個白髮老翁在霞海城隍廟前走來走去，似乎是城隍爺顯聖，避免境內子民遭受兵燹之災，言之鑿鑿。這類寺廟傳說經常出現的「靈異」事件，對信徒而言，重點不在它的真偽，而是想像空間。
一九七〇年代至一九八〇年代初是我人生的靈安社時代，幾乎每天進出大稻埕，也經常到霞海城隍廟。這座寺廟面積只有四十六坪大，跟其他基地面積寬廣的大廟相比，算是「小」廟，香火卻始終鼎盛。那個年代進入霞海城隍廟裡仍能感受「咸豐三，講到今（當下，台語音擔）」的神聖與悲壯，嗅不出兒女私情的一絲浪漫。
